La propuesta femenina incluye ‘print’ leopardo, botas altas y estampados con detalles ocre dorado, para concluir con un par de ‘minidress’ en negro y azul eléctrico.
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sábado, 20 de enero de 2018
Versace une en pasarela a hombres y mujeres
Brocados, cuadros de influencia ‘punk’, al igual que botas llenas de tachuelas, pero también con aire ‘british’ color azul en trajes formales son parte de la colección Ready-to-wear otoño-invierno 2018 de la prestigiosa marca Versace que fue presentada durante la semana de la moda masculina en Milán. A diferencia de otras marcas, en esta ocasión Versace incluyó 11 ‘looks’ femeninos, que según Donatella, se trata de una nueva tendencia de unificar los desfiles hombre/mujer para reflejar “que nuestras almas se comunican”, destaca la declaración de la diseñadora durante el desfile.
La propuesta femenina incluye ‘print’ leopardo, botas altas y estampados con detalles ocre dorado, para concluir con un par de ‘minidress’ en negro y azul eléctrico.
La propuesta femenina incluye ‘print’ leopardo, botas altas y estampados con detalles ocre dorado, para concluir con un par de ‘minidress’ en negro y azul eléctrico.
jueves, 17 de agosto de 2017
Video| Todos los estilos en el Bolivia Diseña
La espera se acabó. ¿Diseñadores?... ¡Listos! Los 60 modelos... ¡Listos! A pocas horas de que empiece la segunda versión del Bolivia Diseña, SOCIALES te deja un video de dos invitados internacionales que serán parte del show de esta noche.
El diseñador peruano Gerardo Cuya y el director de pasarela boliviano, que radica en España hace 20 años darán realce a este evento. Ambos creativos contaron algunos detalles, tanto de los atuendos que se verán esta noche, como de la evolución del modelaje boliviano.
El diseñador ecuatoriano Adalberto Macías también presentará su colección de vestidos de gala.
El diseñador peruano Gerardo Cuya y el director de pasarela boliviano, que radica en España hace 20 años darán realce a este evento. Ambos creativos contaron algunos detalles, tanto de los atuendos que se verán esta noche, como de la evolución del modelaje boliviano.
El diseñador ecuatoriano Adalberto Macías también presentará su colección de vestidos de gala.
viernes, 16 de junio de 2017
David Delfín y su legado en el mundo de la moda
El diseñador de moda español David Delfín, transgresor y polémico, falleció en Madrid a los 46 años víctima de un cáncer, dejando como legado una carrera que lo catapultó a la fama en España y lo llevó a las pasarelas en Nueva York.
Delfín fue diagnosticado de cáncer en 2016 y operado de tres tumores cerebrales. No logró superar la enfermedad y murió la noche del sábado 3 de junio.
Rostro frecuente de las revistas de moda españolas, que se hacían eco de los provocadores desfiles de su marca davidelfin, su muerte provocó numerosos mensajes de tristeza en las redes sociales de actores, diseñadores y músicos.
“Adiós mi amigo, mi compañero, mi hermano, mi inspiración. Adiós David, mi delfín”, escribió en Twitter el cantante Miguel Bosé.
“Dale un beso muy grande a Bimba cuando la veas”, agregó el músico español, en referencia a su sobrina, Bimba Bosé, modelo y musa de David Delfín, fallecida en enero pasado también víctima de un cáncer.
Bimba Bosé, socia, amiga, cómplice y como él decía “mucho más que mi musa”, se encargaba de abrir cada desfile de Davidelfin. Murió en enero de este año, también de cáncer. En febrero, en la pasarela de Madrid, Ifema, sede en la que se celebran los desfiles, amaneció empapelado con carteles que repetían la foto de la modelo con el hashtag #Bimbaforever. La imagen había sido disparada por Gorka Postigo y pintada por David en 2001. Se plasmó en una camiseta y todos los beneficios de la venta fueron y son destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.
“Toda la Miami Fashion Week llora la muerte del diseñador malagueño David Delfín. Hasta siempre paisano. DEP”, señaló en Twitter el actor español Antonio Banderas, quien ha incursionado en los últimos tiempos en el diseño de ropa.
La musa de Almodóvar, Rossy de Palma, quien junto a otras personalidades asistió el pasado domingo a la capilla ardiente por Delfín en el Museo del Traje de Madrid, se despidió en Instagram: “Adiós mi Amor. Hermano Bello nos diste y nos darás tanto todavía con tu existencia, privilegio de amistad, de vida plena, de búsqueda, de rebeldía, de creatividad”.
Su carrera
Nacido en Ronda (Málaga) en 1970, David Domínguez adoptó el apellido artístico de Delfín por su obsesión con la estirpe del mamífero marino. Autodidacta y creativo, dejó el sur con 18 años para instalarse en Madrid. Con vocación de artista antes que de diseñador de moda, David comenzó pintando y exponiendo en varias ocasiones. En 1999 empezó a aplicar técnicas de pintura sobre prendas de estilo militar de segunda mano. Ante la buena acogida del resultado, creó, en asociación con Bimba Bosé y los hermanos Postigo, la marca Davidelfín.
Auténtico y libre, supo reírse de sí mismo. En un momento en que se llevaban las sonrisas perfectas, él se puso braquets para marcar su diastema, en busca de su propia perfección. Trabajó su propio cuerpo, que durante una etapa modeló a golpe de gimnasio, para lucirlo después en las redes sociales. También lo personalizó a través de los tatuajes. El símbolo de la
Bauhaus, unos ojos en la espalda, un título de una obra de Joseph Beuys en el brazo o la araña de Louise Bourgeois, dejaron su impronta en él. El creador se añadía marcas hechas con tinta según sus colecciones, testimonio de su carrera.
En febrero de 2009 y hasta septiembre de 2010 presentó en Nueva York varias colecciones alabadas por la prensa especializada de la Gran Manzana, pero la crisis le golpeó y tuvo que regresar a Madrid. Sin desfallecer, aunque al borde de la quiebra, siguió desfilando con el mismo sello e idéntica identidad de los inicios, pero con desigual estado de ánimo y resultado. En 2012 recibió el premio L’Oréal a la mejor colección de MBFWM. Su obra más oscura fue Inferno (otoño-invierno 2015/16), y la más colorista, Psoas (primavera-verano 2016). De un lado al otro del péndulo en seis meses. Era capaz de expresarse en diversos formatos. Firmó varios vestuarios de la Compañía Nacional de Danza; el de los azafatos de la película de Almodóvar
Los Amantes Pasajeros; ediciones limitadas para Dr. Martens, Smint, G’Vine o Norit por citar algunos.
Mentiras (otoño-invierno 2016/17) fue su última colección y estuvo dedicada al fútbol. Una serie hecha con las típicas bufandas que llevan los forofos. Una ironía del destino, porque mientras conocíamos la muerte del malagueño la otra noche, el Real Madrid acababa de ganar la duodécima Copa de Europa. Entre este trabajo, presentado en febrero de 2016, y su debut en la pasarela española en 2002 acaparó toda una hinchada de seguidores.
Polémica en Cibeles
Delfín heredó el amor por la moda de su madre, también diseñadora. Apenas un año después de fundar en 2001 davidelfin, el modisto se dio a conocer en España con un polémico desfile con el que debutó en la pasarela Cibeles de Madrid, con modelos que vestían capuchas y sogas en el cuello.
El escándalo, que copó los medios españoles, le dio fama de trasgresor, perpetuada con sus diseños de desenfadadas prendas que solían jugar con la ambigüedad sexual, en desfiles que combinaban la moda con vídeos, fotografías, pintura y música.
En febrero de 2009 sus modelos desembarcaron en la New York Fashion Week, donde fue aplaudido por la crítica. Regresó a la Gran Manzana en 2010.
Sin ocultar su lucha contra el cáncer, Delfín publicó en redes sociales fotos en el hospital tras la operación en abril de 2016 para extirpar los tumores.
Como reconocimiento a una obra que “ha logrado traspasar las barreras entre la moda y el arte, los géneros y las generaciones, lo comercial y lo artístico”, el gobierno español le otorgó el premio nacional de Diseño de Moda 2016 en noviembre pasado.
LOS TRES HOMBRES QUE MARCARON SU VIDA
Gorka Postigo, primer amor
Gorka Postigo, fotógrafo editorial y artístico, fue su primera pareja conocida y con el hombre con el que David comenzó su aventura en el mundo de la moda. Junto a él fundó en 2001 la firma «Davidelfín», de la que Bimba Bosé era su musa, sumándose así la top desaparecida al clan empresarial. A pesar de romper como pareja. Sabido por todos, Bimba siempre fue la gran debilidad de su amigo, la persona más valiosa del entorno, ya que era una mujer emprendedora, trabajadora, educada y correcta que nunca escatimó esfuerzos para apoyar la marca de Delfín.
Pese a la ruptura sentimental Gorka y David mantuvieron una fuerte amistad hasta el último momento, tanto que fueron los padres de Postigo los que llevaron en coche al diseñador para que acudiera al funeral de su amiga Bimba.
Pelayo Díaz, flechazo real y sincero
Tras Gorka, David tuvo su relación más mediática con el «influencer» Pelayo Díaz. La pareja, que permaneció unida hasta 2014, mantuvo tras su ruptura una gran amistad que les permitió disfrutar de grandes momentos juntos y conservar su círculo de amigos. El cariño que ambos sentían el uno por el otro se extendió al programa ‘Cambiame’, donde Pelayo no hace mucho quiso enviar un mensaje a su ex y agradecerle todo lo que hizo por él: «Quiero agradecerte que cuando me gradué fuiste la primera persona que vio talento en mí. Fuiste de las primeras personas que creyó que tenía cosas que enseñar a la gente, pero sobre todo que vio que tenía muchas cosas que hacer en esta vida. Y me encanta que lo que tú dijiste que me iba a pasar, se está cumpliendo. Y te lo debo a ti. Así que gracias, David. Te quiero».
El asesor de moda empezó con David en 2006 cuando tenía 20 años y recuerda su relación como «un flechazo bonito e intenso». «Con él lo tenía todo, me dio igual lo que pensara la gente. No se me subió a la cabeza, David fue muy importante como amigo, se preocupó porque acabarla la carrera y me hizo luchar por lo que siempre soñé», contó. Además, esa estrecha relación superó su ruptura en 2014 y aunque confirma que lo «pasaron mal» consiguieron quedarse con lo bueno. «Sigue siendo importantísimo como amigo y como pareja», afirmó en un plató de televisión.
Respecto al momento en el que se enteró del cáncer de su ex novio solo realizó un breve comentario: «Lloramos juntos, pero es algo íntimo, no quiero dar más detalles».
De hecho, Pelayo la pasada tarde no dudó en abrir su corazón para despedirse de su expareja y eterno amigo con un mensaje de lo más personal: «David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera. Todos saben que tenías un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David.
Pablo Sáez.
En esta dura lucha contra el cáncer, del que fue diagnosticado hace un año, se ha mantenido a su lado el fotógrafo Pablo Sáez, su último gran amor y con el que David mantenía una mágica y cómplice relación desde 2015. La pareja compartía su día a día en una casa en común, donde hicieron frente a una enfermedad que fue apagando al diseñador poco a poco.
Tras una operación para extirparle tres tumores en el cerebro, Sáez tomó unas fotografías a la cicatriz de David Delfín con las que el diseñador hacía pública su enfermedad en la revista Vogue y que ambos compartieron en sus respectivas redes sociales para darle normalidad a su lucha diaria. A lo largo de sus dos años como pareja, David y Pablo publicaron continuas muestras de amor en su Instagram.
La última, el domingo 28 de mayo, cuando el fotógrafo subía a Instagram un vídeo de unos segundos de duración en el que acariciaba con cariño la mano de su pareja.
El diseñador David Delfín homenajeaba continuamente a su pareja demostrando su amor y total entrega hacia él. Una de las más significativas fue en su aniversario donde David decía: «Hoy hace un año que conozco a @pablo.saez Hoy empieza la primavera... Esto no es solo una cuestión de azar. No. Estas cosas extrañas suceden a todas horas», rezaba el texto.
Y es que Pablo Saez no solo ha sido el novio de Delfín durante los últimos años, también su mejor cuidador y su apoyo desde que le diagnosticasen tumor cerebral, y sin duda el que ha estado a su lado durante sus últimos días de vida. Su última publicación era un emotivo vídeo en el que aparecían las manos de ambos entrelazadas y que conseguía emocionar a Instagram.
Solo seis días después utiliza la misma red y el mismo cariño para despedirse de David, demostrando una vez que la fuerza de su amor va mucho más allá de la vida terrenal.
Con datos de El Sol de México, Mujerhoy y Agencias.
domingo, 19 de marzo de 2017
Moda pop, una provocación para él
El diseñador boliviano Daniel Rúa propone Andy, una colección masculina inspirada en el arte pop del creador estadounidense Andy Warhol (1928-1987). “En la parte gráfica y en los sublimados de las prendas destacamos obras de arte de Warhold”, indica el paceño.
La ropa cuenta con estampados de nubes propias de los cómics con palabras impresas, rostros de celebridades y mucho color, tal como la propuesta de Warhol que exploraba las relaciones entre las expresiones artísticas, las celebridades y la cultura. “La idea es que sea divertida y juvenil”.
La paleta de colores es por lo general llamativa y animada con tonos vibrantes. “Hay que tomar en cuenta que esto se hace tendencia para lo masculino y es lo que está de moda aquí, en Bolivia”, dice Rúa.
Lejos queda lo sobrio y contraído de sus anteriores colecciones, ya que este 2017 el diseñador se arriesga por lo exclusivo; piezas dirigidas a un público joven con precios accesibles, “acordes para este sector”.
Los pantalones de colores, poleras deportivas, gorras y shorts son llamativos y están hechos en materiales como algodón, popelina, seda y licra traídos de Brasil, por lo que son livianos y adecuados para primavera y verano. “Estas piezas, con materiales que no se deforman, permiten que la piel respire, además de dar comodidad”.
El creador de Andy también apuesta por una colección de ropa interior para hombres, ya que encuentra el mercado de moda nacional, poco explorado. En su lencería destacan viñetas también de cómic, que dan una composición divertida. “El mercado masculino promete mucho”.
Rúa se formó en diseño y corte y confección, y tuvo una notable participación en las pasarelas de Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y Perú.
Modelos: Daniel Vásquez Pacheco y Sergio Ayala Gonzales. Maquillaje: Karen Tellería (C. 29 DE ACHUMANI, CENTRO LA SUIZA G51).
lunes, 23 de enero de 2017
Issey Miyake evoca los colores del bosque
La moda del próximo otoño ubica al hombre en un universo bucólico: las prendas de lana y punto evocan el pastor en Loewe y Andrea Crews, mientras Issey Miyake y Off-White exploraron el bosque, el pasado jueves en París.
Los colores del bosque impregnaron la colección de Issey Miyake, con tonos tostados, verdes y amarillos. Los estampados se combinaron con prendas sobrias y oscuras, casi siempre con un abrigo largo por encima.
La semana de la moda masculina se abrió en París el pasado miércoles y continuó hasta ayer, cuando se inició la cita exclusivamente parisina de la Alta Costura, hasta el 26 de enero.
viernes, 24 de junio de 2016
Balenciaga debutó en moda masculina
En un siglo de existencia, Balenciaga jamás había presentado moda masculina en las pasarelas de París.
El miércoles 22 de junio lo hizo con un fastuoso desfile que apeló a sus códigos de alta costura y a los asombrosos cortes del fundador vasco. La colección del georgiano Demna Gvasalia -que además debutó con la marca tras la salida de Alexander Wang- es de principio a fin un homenaje al inconfundible estilo de Cristóbal Balenciaga (1895-1972).
Casi un siglo después de la fundación de la casa de modas por el modista nacido en la localidad de Guetaria, hijo de un pescador y una costurera, el hombre Balenciaga imaginado por Demna Gvasalia se abre camino con trajes de amplitud sobredimensionada o, en el extremo opuesto, de enjuta estrechez.
El desfile era el acontecimiento más esperado de la Semana de la Moda Masculina, y se presentó en los salones de un exclusivo colegio de jesuitas en el oeste de París. Los cortes son clásicos y se llevan con pantalones con pinzas, también muy amplios. Los colores son unidos o con motivos príncipe de Gales.
De calzado, botas que suben casi hasta la rodilla y enormes tacones. Incluso la chaqueta bomber de aviador es sometida a transformaciones de corte y forma a nivel de hombros y mangas que la convierten en una inconfundible prenda Balenciaga, todo con el objetivo de mantener en alto la casa de modas y de paso la tradición clásica.
El miércoles 22 de junio lo hizo con un fastuoso desfile que apeló a sus códigos de alta costura y a los asombrosos cortes del fundador vasco. La colección del georgiano Demna Gvasalia -que además debutó con la marca tras la salida de Alexander Wang- es de principio a fin un homenaje al inconfundible estilo de Cristóbal Balenciaga (1895-1972).
Casi un siglo después de la fundación de la casa de modas por el modista nacido en la localidad de Guetaria, hijo de un pescador y una costurera, el hombre Balenciaga imaginado por Demna Gvasalia se abre camino con trajes de amplitud sobredimensionada o, en el extremo opuesto, de enjuta estrechez.
El desfile era el acontecimiento más esperado de la Semana de la Moda Masculina, y se presentó en los salones de un exclusivo colegio de jesuitas en el oeste de París. Los cortes son clásicos y se llevan con pantalones con pinzas, también muy amplios. Los colores son unidos o con motivos príncipe de Gales.
De calzado, botas que suben casi hasta la rodilla y enormes tacones. Incluso la chaqueta bomber de aviador es sometida a transformaciones de corte y forma a nivel de hombros y mangas que la convierten en una inconfundible prenda Balenciaga, todo con el objetivo de mantener en alto la casa de modas y de paso la tradición clásica.
jueves, 23 de junio de 2016
Maximiliano Reyes, presentan al diseñador guatemalteco
Nova Master Catwalk Class, ADtm y la revista de moda Cube dieron a conocer al diseñador guatemalteco Maximiliano Reyes y al equipo de modelos de Nova 2016.
Luego de la presentación, los comensales degustaron un delicioso menú en el restaurante Roast & Roll.
Maximiliano Reyes es considerado un "Maestro Integral" en el mundo de la belleza, ya que, con 25 años, es un fashion desinger y fashion stylist, maestro de catwalk y director de casting.
Ha trabajado como director de casting para marcas como Maserati, Forbes Life, Porsche y Ducati, entre otras.
miércoles, 22 de junio de 2016
Armani brilló en el cierre de la semana de la moda de Milán
El diseñador italiano Giorgio Armani cerró ayer la Semana de la Moda de Milán con una colección de pret-a-porter masculina para el próximo verano que destacó por la elegancia de prendas de colores claros y tejidos vaporosos. Los modelos desfilaron en el Teatro Armani, al son de ritmos caribeños.
Vestían prendas de algodón o lino, con pantalones largos y fluidos y camisetas de punto por debajo de las chaquetas. La temática giró en torno "al cambio, pero sin dejar de ser fiel al ethos (el carácter, la forma de ser)” de Armani, de 81 años, con colores románticos en una gama de grises, beiges, azules o burdeos, en tonos claros.
Armani propone un hombre al que le gusta ponerse sombreros. Combina tanto los tonos azules con los grises como arriesga con los contrastes. Y a veces se deja tentar por la fantasía, con cazadoras bomber (chaquetas) de cuadros y pantalones estampados.
Esta edición de la semana de la moda milanesa sufrió 11 ausencias notorias, sobre todo las de Roberto Cavalli, Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Brioni y Antonio Marras. Armani dio a entender a la prensa que estaba cansado de desfilar el último día, y todavía más al tener que hacerlo solo. "Siempre desfilo el último, no debería de ser siempre yo”, comentó.
Se viene París
Tras Milán (Italia) la semana de la moda masculina se inicia hoy en París (Francia), con impulsos de renovación de las nuevas generaciones de diseñadores. Con las calles de la capital repletas de las hinchadas de la Eurocopa de fútbol, y mientras en las canchas los jugadores cuidan cada vez más la apariencia al punto de parecer modelos, las pasarelas mostrarán las tendencias masculinas para la próxima primavera-verano.
Buena parte de la atención del primer día de desfiles estará concentrada en el debut con Balenciaga del georgiano Demna Gvasalia, la estrella ascendente de la corriente renovadora en la moda y que sucedió a Alexander Wang al frente de la casa fundada por el legendario diseñador vasco. La familia Gvasalia huyó de Georgia en los años 1990 y emigró a Alemania.
Demna (35 años) estudió en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes en Bélgica, antes de trabajar para Margiela y Louis Vuitton. Junto a su hermano Guram, que estudió administración de empresas, lanzó Vetements, marca colectiva de creadores cuya primera colección fue presentada en París en 2014.
Vestían prendas de algodón o lino, con pantalones largos y fluidos y camisetas de punto por debajo de las chaquetas. La temática giró en torno "al cambio, pero sin dejar de ser fiel al ethos (el carácter, la forma de ser)” de Armani, de 81 años, con colores románticos en una gama de grises, beiges, azules o burdeos, en tonos claros.
Armani propone un hombre al que le gusta ponerse sombreros. Combina tanto los tonos azules con los grises como arriesga con los contrastes. Y a veces se deja tentar por la fantasía, con cazadoras bomber (chaquetas) de cuadros y pantalones estampados.
Esta edición de la semana de la moda milanesa sufrió 11 ausencias notorias, sobre todo las de Roberto Cavalli, Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Brioni y Antonio Marras. Armani dio a entender a la prensa que estaba cansado de desfilar el último día, y todavía más al tener que hacerlo solo. "Siempre desfilo el último, no debería de ser siempre yo”, comentó.
Se viene París
Tras Milán (Italia) la semana de la moda masculina se inicia hoy en París (Francia), con impulsos de renovación de las nuevas generaciones de diseñadores. Con las calles de la capital repletas de las hinchadas de la Eurocopa de fútbol, y mientras en las canchas los jugadores cuidan cada vez más la apariencia al punto de parecer modelos, las pasarelas mostrarán las tendencias masculinas para la próxima primavera-verano.
Buena parte de la atención del primer día de desfiles estará concentrada en el debut con Balenciaga del georgiano Demna Gvasalia, la estrella ascendente de la corriente renovadora en la moda y que sucedió a Alexander Wang al frente de la casa fundada por el legendario diseñador vasco. La familia Gvasalia huyó de Georgia en los años 1990 y emigró a Alemania.
Demna (35 años) estudió en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes en Bélgica, antes de trabajar para Margiela y Louis Vuitton. Junto a su hermano Guram, que estudió administración de empresas, lanzó Vetements, marca colectiva de creadores cuya primera colección fue presentada en París en 2014.
Moda y juventud en Alquimia Fashion Show
Con la participación de más de 50 modelos se realizó el Alquimia Fashion Show, evento que se llevó a cabo para mostar lo mejor de la moda y el diseño en indumentaria. El evento contó con invitados de La Paz y Santa Cruz como Liliana Castellanos, Kafalú y Marquina Gamer, entre otras empresas y diseñadores.
domingo, 19 de junio de 2016
Tommy Hilfiger/// El diseñador estadounidense lleva 30 años de éxito en el negocio de la moda
Los cuarteles generales
de Tommy Hilfiger en Nueva York, en la calle 26 y la 11.° avenida, tienen una espectacular vista al río Hudson y, a lo lejos, se puede ver la Estatua de la Libertad. Adentro del edificio, todos los anfitriones de Hilfiger llevan puesta alguna prenda de su marca. El propio diseñador, creador del estilo “preppy” (ropa clásica y con estilo, típica de los estudiantes de preparatoria en EE. UU), viste en esta ocasión pantalones rojos y chaqueta y suéter azules.
El libro de sus memorias, “American Dreamer”, es coescrito por el autor estadounidense Peter Knobler y habla de su vida y su triunfo en la moda internacional. El lanzamiento del texto está previsto para noviembre de este año y su portada fue conocida a principios del 2016.
Tommy Hilfiger es un emprendedor. Un hombre que no escuchó a sus padres cuando le dijeron que tenía que estudiar en la universidad. Es el segundo de los 9 hijos de Richard y Virginia Hilfiger, católicos practicantes, del pueblo de Elmira, en el estado de Nueva York. Aunque no pasaron penurias económicas, los niños desde pequeños debieron trabajar.
En una entrevista con el diseñador se conoce un poco más de sus 30 años de carrera profesional.
¿Qué lo motiva a usted?
Mi empuje personal viene de la energía positiva; me gustan las cosas nuevas, el cambio que trae el mundo de la moda y la emoción, porque no hay dos días iguales.
¿Está en el movimiento conservacionista?
Estoy involucrado en los movimientos para salvar el océano. El plástico lo está destruyendo.
El diseñador recuerda especialmente a su amigo,
el ecologista y empresario estadounidense Douglas Tompkins –fundador de la marca de ropa The North Face–, quien murió en un accidente en diciembre
en Chile.
¿Qué están haciendo ustedes al respecto, sobre todo con las telas?
Utilizamos, principalmente, algodón en la fabricación de la ropa; estamos viendo nuevas maneras de teñirlo, usando menos agua y con tinturas más orgánicas.
Sin duda, estamos buscando sustentabilidad.
Su colección más reciente se llama “Voyage” (Viaje), ¿en qué consiste su viaje personal?
Es un tema muy interesante. Cuando era adolescente partí en este negocio, porque tuve un sueño, seguí mi instinto y no escuché ninguno de los consejos que me daban.
El diseñador, de 65 años, confiesa que le encanta
la idea de que la industria de la moda esté empezando a cambiar con las redes sociales: “Se está moviendo bastante rápido a un mundo nuevo en el que hay consumidores jóvenes que compran por celular
o tableta, cambiando la mirada que la gente le da a la moda”.
de Tommy Hilfiger en Nueva York, en la calle 26 y la 11.° avenida, tienen una espectacular vista al río Hudson y, a lo lejos, se puede ver la Estatua de la Libertad. Adentro del edificio, todos los anfitriones de Hilfiger llevan puesta alguna prenda de su marca. El propio diseñador, creador del estilo “preppy” (ropa clásica y con estilo, típica de los estudiantes de preparatoria en EE. UU), viste en esta ocasión pantalones rojos y chaqueta y suéter azules.
El libro de sus memorias, “American Dreamer”, es coescrito por el autor estadounidense Peter Knobler y habla de su vida y su triunfo en la moda internacional. El lanzamiento del texto está previsto para noviembre de este año y su portada fue conocida a principios del 2016.
Tommy Hilfiger es un emprendedor. Un hombre que no escuchó a sus padres cuando le dijeron que tenía que estudiar en la universidad. Es el segundo de los 9 hijos de Richard y Virginia Hilfiger, católicos practicantes, del pueblo de Elmira, en el estado de Nueva York. Aunque no pasaron penurias económicas, los niños desde pequeños debieron trabajar.
En una entrevista con el diseñador se conoce un poco más de sus 30 años de carrera profesional.
¿Qué lo motiva a usted?
Mi empuje personal viene de la energía positiva; me gustan las cosas nuevas, el cambio que trae el mundo de la moda y la emoción, porque no hay dos días iguales.
¿Está en el movimiento conservacionista?
Estoy involucrado en los movimientos para salvar el océano. El plástico lo está destruyendo.
El diseñador recuerda especialmente a su amigo,
el ecologista y empresario estadounidense Douglas Tompkins –fundador de la marca de ropa The North Face–, quien murió en un accidente en diciembre
en Chile.
¿Qué están haciendo ustedes al respecto, sobre todo con las telas?
Utilizamos, principalmente, algodón en la fabricación de la ropa; estamos viendo nuevas maneras de teñirlo, usando menos agua y con tinturas más orgánicas.
Sin duda, estamos buscando sustentabilidad.
Su colección más reciente se llama “Voyage” (Viaje), ¿en qué consiste su viaje personal?
Es un tema muy interesante. Cuando era adolescente partí en este negocio, porque tuve un sueño, seguí mi instinto y no escuché ninguno de los consejos que me daban.
El diseñador, de 65 años, confiesa que le encanta
la idea de que la industria de la moda esté empezando a cambiar con las redes sociales: “Se está moviendo bastante rápido a un mundo nuevo en el que hay consumidores jóvenes que compran por celular
o tableta, cambiando la mirada que la gente le da a la moda”.
viernes, 22 de abril de 2016
Karl Lagerfeld, el último de los grandes diseñadores
Tras la muerte de Yves Saint Laurent y la retirada de Valentino, Karl Lagerfeld se postula como el diseñador en ejercicio más influyente de la segunda mitad del siglo XX, y el último superviviente de su estirpe. Celebramos la figura del Kaiser con datos sorprendentes sobre él.
A los 82 años, y desde 2010, Karl
Otto Lagerfeld (10 de septiembre de 1933, Hamburgo, Alemania) trabaja como director creativo de Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld: 17 colecciones anuales, 340 looks, 1.020 prendas al año. Alrededor de tres piezas creadas al día. Ahí es nada.
Se ha consagrado gracias a su labor al frente de Chanel desde 1982. Pero, a su llegada, la maison se encontraba en decadencia. “¡No funcionará!”, le decía todo el mundo. Solo por eso, Lagerfeld aceptó. “Me encargué de despertar a una muerta”, ha explicado en el documental Karl Lagerfeld Confidential.
Aquel año, las gafas de sol se instalaron definitivamente en su look.
Su paso por la casa francesa sirvió para redefinir la industria del lujo: por primera vez, una firma anticuada con un fundador retirado volvía a crear deseo… Un fenómeno de lo más extendido en la actualidad. Pero, por entonces, inaudito.
El Kaiser comenzó en el mundo de la moda por un golpe de suerte, gracias a que, con el primer abrigo que diseñó, ganó el prestigioso Concours de la Laine en 1957. Tenía 24 años.
Pierre Balmain, uno de los jueces del concurso, lo fichó. En seis meses, pasó de asistente del diseñador a jefe del taller.
Lagerfeld achaca toda su carrera a la buena suerte. Se jacta de que ni siquiera terminó la secundaria.
Según Harper’s Bazaar, duerme siete horas al día. Pasa el día dibujando y a las cinco de la tarde se desplaza al taller.
Cada día, lee unos 20 periódicos y se bebe alrededor de 10 latas de Coca-Cola Light. Ni café, ni té, ni cualquier otra sustancia. El Kaiser solo bebe Coca-Cola Light.
Su casa está llena de cuencos con sortijas de plata. Cuando las usa, se pone incluso veinte a la vez. En caso contrario, lleva mitones.
Tanto para dormir como para dibujar, utiliza una camisola blanca y largo hasta los pies, de solapas anchas. Pero en ninguna de esas ocasiones prescinde de su característica coleta.
Su pelo no es blanco, sino grisáceo. Lo blanquea con champú de Klorane.
Además, trabaja como fotógrafo desde 1987. Su primera fotografía profesional fue de Inès de la Fressange, para un dosier de prensa de Chanel. Después ha fotografiado editoriales, catálogos, publicidad… Aunque sus imágenes más célebres corresponden a las campañas de Chanel que dispara cada temporada desde hace 29 años.
También es librero y editor.
En 1964 revolucionó la firma italiana Fendi, mediante la sustitución de sus pesados pesados abrigos de piel por chaquetitas de estilo militar en diferentes materiales.
El actual logo de Fendi es obra suya. Lo diseñó cuando lo contrataron, en tres segundos, con una doble efe significa fun fur (piel divertida). Él mismo lo patentó, lo que le ha reportado enormes beneficios económicos.
En París, vivió durante diez años en una casa encantada, situada en Rue dell’ Université, 35. Al parecer, todos los que se mudaban allí sufrían finales fatídicos. Al Kaiser no parece haberle afectado.
Actualmente, posee varias casas en propiedad: en Nueva York, en París y un castillo en la Bretaña Francesa al que ha acudido hasta la Reina Madre de Inglaterra.
Tuvo una infancia muy dura en el campo, en la frontera danesa. Pero no por lo que usted imagina: “Mi deseo era ser un adulto, no un niño. Encontraba humillante ser un niño. Era horrible… Un ser humano de segunda categoría”, declara en Karl Lagerfeld Confidential. Solía llevar enormes pajaritas y le encantaba usar lederhosen, el peto tirolés. “Era un niño atrevido, que hablaba como un anciano y vestía de forma excéntrica”, explica.
En realidad, su situación era bastante acomodada. Su madre pertenecía a la nobleza alemana. Y su padre, descendiente de una familia sueca de banqueros, había hecho fortuna con la introducción de la leche en polvo en Alemania.
Efectivamente, Karl Lagerfeld niega haber bebido, fumado o tomado drogas en toda su vida. No obstante, le encantan las personas en estado ebrio: “La gente como yo me mata de aburrimiento. Siempre he admirado a la gente con talento para la autodestrucción”, recalca.
Ha colaborado con marcas como Coca-Cola, Volkswagen, Shu Uemura, Hogan, Sephora… Aunque la más sonada fue su colección para H&M. Se agotó completamente en dos días.
Opina que la moda es efímera, y solo usa ropa de la última temporada.
Pero el cuello alto persiste. Al parecer, oculta estupendamente las arrugas.
El gran amor del alemán fue Jacques de Bascher, al que conoció en 1971. Este hombre también ha sido señalado como el culpable de que la amistad entre Lagerfeld y Saint Laurent se truncara.
El Kaiser sabe que es homosexual “desde los 13 años”. Su hermanastra es lesbiana.
Pero, a pesar de su historial, Lagerfeld está en contra del matrimonio gay. Lo considera una imitación burguesa carente de sentido.
En cambio, se muestra a favor de la prostitución: “Evita la frustración. Admiro a los que la ejercen. No todos pueden mantener a una amante o un novio caro”, ha declarado. Además, insiste en su labor social: “Si no fuera tan necesaria, no sería la profesión más antigua del mundo”.
Sobre Brad Kroenig y Baptiste Giacobini, dos modelos masculinos con los que la prensa ha especulado sobre sua posible relación sentimental con el creador, este último señala que, para él, son como sus hijos. Y que no le gustaría tener hijos feos.
Brad Kroenig, que sí tiene dos hijos biológicos, ha nombrado al diseñador padrino de ambos. El mayor comenzó a desfilar para él a los cuatro años.
Seguramente pensando en él, esta temporada, Karl Lagerfeld lanza por primera vez una colección de moda infantil.
En cualquier caso, el creador solo tiene ojos para Choupette, su última gran musa. Según cuenta, esta gatita odia quedarse sola en casa. Y cuando Lagerfeld viaja, queda al cuidado de sus cuidadores, que deben llevar un diario muy detallado sobre su alimentación y deposiciones.
Con toda esa información, Lagerfeld planea publicar un libro, El diario de Choupette. Y es que la minina, con 81.300 seguidores en Instagram y un salario anual de dos millones de libras, según Daily Mail, es toda una estrella por sí misma. ¡Cómo no va a cuidarla!
Choupette también es su heredera.
A los 82 años, y desde 2010, Karl
Otto Lagerfeld (10 de septiembre de 1933, Hamburgo, Alemania) trabaja como director creativo de Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld: 17 colecciones anuales, 340 looks, 1.020 prendas al año. Alrededor de tres piezas creadas al día. Ahí es nada.
Se ha consagrado gracias a su labor al frente de Chanel desde 1982. Pero, a su llegada, la maison se encontraba en decadencia. “¡No funcionará!”, le decía todo el mundo. Solo por eso, Lagerfeld aceptó. “Me encargué de despertar a una muerta”, ha explicado en el documental Karl Lagerfeld Confidential.
Aquel año, las gafas de sol se instalaron definitivamente en su look.
Su paso por la casa francesa sirvió para redefinir la industria del lujo: por primera vez, una firma anticuada con un fundador retirado volvía a crear deseo… Un fenómeno de lo más extendido en la actualidad. Pero, por entonces, inaudito.
El Kaiser comenzó en el mundo de la moda por un golpe de suerte, gracias a que, con el primer abrigo que diseñó, ganó el prestigioso Concours de la Laine en 1957. Tenía 24 años.
Pierre Balmain, uno de los jueces del concurso, lo fichó. En seis meses, pasó de asistente del diseñador a jefe del taller.
Lagerfeld achaca toda su carrera a la buena suerte. Se jacta de que ni siquiera terminó la secundaria.
Según Harper’s Bazaar, duerme siete horas al día. Pasa el día dibujando y a las cinco de la tarde se desplaza al taller.
Cada día, lee unos 20 periódicos y se bebe alrededor de 10 latas de Coca-Cola Light. Ni café, ni té, ni cualquier otra sustancia. El Kaiser solo bebe Coca-Cola Light.
Su casa está llena de cuencos con sortijas de plata. Cuando las usa, se pone incluso veinte a la vez. En caso contrario, lleva mitones.
Tanto para dormir como para dibujar, utiliza una camisola blanca y largo hasta los pies, de solapas anchas. Pero en ninguna de esas ocasiones prescinde de su característica coleta.
Su pelo no es blanco, sino grisáceo. Lo blanquea con champú de Klorane.
Además, trabaja como fotógrafo desde 1987. Su primera fotografía profesional fue de Inès de la Fressange, para un dosier de prensa de Chanel. Después ha fotografiado editoriales, catálogos, publicidad… Aunque sus imágenes más célebres corresponden a las campañas de Chanel que dispara cada temporada desde hace 29 años.
También es librero y editor.
En 1964 revolucionó la firma italiana Fendi, mediante la sustitución de sus pesados pesados abrigos de piel por chaquetitas de estilo militar en diferentes materiales.
El actual logo de Fendi es obra suya. Lo diseñó cuando lo contrataron, en tres segundos, con una doble efe significa fun fur (piel divertida). Él mismo lo patentó, lo que le ha reportado enormes beneficios económicos.
En París, vivió durante diez años en una casa encantada, situada en Rue dell’ Université, 35. Al parecer, todos los que se mudaban allí sufrían finales fatídicos. Al Kaiser no parece haberle afectado.
Actualmente, posee varias casas en propiedad: en Nueva York, en París y un castillo en la Bretaña Francesa al que ha acudido hasta la Reina Madre de Inglaterra.
Tuvo una infancia muy dura en el campo, en la frontera danesa. Pero no por lo que usted imagina: “Mi deseo era ser un adulto, no un niño. Encontraba humillante ser un niño. Era horrible… Un ser humano de segunda categoría”, declara en Karl Lagerfeld Confidential. Solía llevar enormes pajaritas y le encantaba usar lederhosen, el peto tirolés. “Era un niño atrevido, que hablaba como un anciano y vestía de forma excéntrica”, explica.
En realidad, su situación era bastante acomodada. Su madre pertenecía a la nobleza alemana. Y su padre, descendiente de una familia sueca de banqueros, había hecho fortuna con la introducción de la leche en polvo en Alemania.
Efectivamente, Karl Lagerfeld niega haber bebido, fumado o tomado drogas en toda su vida. No obstante, le encantan las personas en estado ebrio: “La gente como yo me mata de aburrimiento. Siempre he admirado a la gente con talento para la autodestrucción”, recalca.
Ha colaborado con marcas como Coca-Cola, Volkswagen, Shu Uemura, Hogan, Sephora… Aunque la más sonada fue su colección para H&M. Se agotó completamente en dos días.
Opina que la moda es efímera, y solo usa ropa de la última temporada.
Pero el cuello alto persiste. Al parecer, oculta estupendamente las arrugas.
El gran amor del alemán fue Jacques de Bascher, al que conoció en 1971. Este hombre también ha sido señalado como el culpable de que la amistad entre Lagerfeld y Saint Laurent se truncara.
El Kaiser sabe que es homosexual “desde los 13 años”. Su hermanastra es lesbiana.
Pero, a pesar de su historial, Lagerfeld está en contra del matrimonio gay. Lo considera una imitación burguesa carente de sentido.
En cambio, se muestra a favor de la prostitución: “Evita la frustración. Admiro a los que la ejercen. No todos pueden mantener a una amante o un novio caro”, ha declarado. Además, insiste en su labor social: “Si no fuera tan necesaria, no sería la profesión más antigua del mundo”.
Sobre Brad Kroenig y Baptiste Giacobini, dos modelos masculinos con los que la prensa ha especulado sobre sua posible relación sentimental con el creador, este último señala que, para él, son como sus hijos. Y que no le gustaría tener hijos feos.
Brad Kroenig, que sí tiene dos hijos biológicos, ha nombrado al diseñador padrino de ambos. El mayor comenzó a desfilar para él a los cuatro años.
Seguramente pensando en él, esta temporada, Karl Lagerfeld lanza por primera vez una colección de moda infantil.
En cualquier caso, el creador solo tiene ojos para Choupette, su última gran musa. Según cuenta, esta gatita odia quedarse sola en casa. Y cuando Lagerfeld viaja, queda al cuidado de sus cuidadores, que deben llevar un diario muy detallado sobre su alimentación y deposiciones.
Con toda esa información, Lagerfeld planea publicar un libro, El diario de Choupette. Y es que la minina, con 81.300 seguidores en Instagram y un salario anual de dos millones de libras, según Daily Mail, es toda una estrella por sí misma. ¡Cómo no va a cuidarla!
Choupette también es su heredera.
sábado, 16 de abril de 2016
Javier Navia, un gran paso en la moda
EL BOLIVIANO JAVIER NAVIA FUE PREMIADO CON EL PRESTIGIOSO DEDAL DE ORO, CONSIDERADO COMO LOS “GOYAS DE LA MODA ESPAÑOLA”.
El cochabambino reside hace 11 años en Murcia, España, dirigiendo la agencia de modelos española Monroe Models. Ha sido premiado con el prestigioso Galardón Dedal de Oro, considerado como los "Goya de la Moda española”, dirigido a Monroe Models por su trayectoria y representación de modelos a nivel nacional e internacional con el sello “Made in Murcia” y “Made in España”. Dicho reconocimiento, así como su título acreditativo, fue entregado en el Westin Palace Hotel.
“Toda mi vida tuve una pasión inmensa por el mundo de la moda. Desde pequeño coleccionaba revistas y hacía collages con modelos y moda. A mis 15 años ya por medir 1.88 cm, incursioné en este mundo como modelo, más profesionalmente desde los 17 años cuando la agencia La Mesón Models de Cochabamba me descubrió, formó y empezó a llevar mi carrera. Ahí aprendí todo lo que sé, y no solo a ser modelo, sino también las bases de este mundo, dar clases y formar modelos. Fueron unos años inolvidables para mí”, asegura Navia.
Con toda esa experiencia y su inquietud de avanzar, con el apoyo de su familia, decidió irse a España para seguir creciendo en el mundo de la moda. Tuvo la suerte y fortuna de conocer al equipo de Monroe Models, que inmediatamente confió en él con una nueva visión y empezó a trabajar con dicho equipo desde entonces.
MONREO MODELS
“Monroe Models lleva 21 años (los cumplimos en febrero con un mega evento con mucho éxito). Cuando llegué la agencia llevaba 10 años en Murcia, pero mi trabajo se centraba sobre todo en llevar la carrera de modelos a nivel local y los concursos de Miss & Mister España. Mi aportación a la agencia fue básicamente convertirla en un referente a nivel nacional e internacional como "Agencia Madre", es decir, redirigir el enfoque de la misma, trabajar codo a codo con las agencias más importantes de España y el mundo, enviando nuestros modelos “Made in Murcia”, descubiertos y creados por mí en la agencia, para exportarlos al mundo, y con mucho éxito. Nos hemos vuelto un referente y tenemos muchísimos modelos trabajando en las grandes capitales de la moda y con las mejores agencias y clientes”, indica.
EL GALARDÓN DEDAL DE ORO
El Dedal de Oro se concede con toda solemnidad a grandes personalidades y empresas del mundo de la moda y la imagen en España. Una totalidad de 30 dedales anuales a nivel nacional. El Dedal de Oro fue fundado en el año 2009 por diseñadores españoles reconocidos a nivel nacional e internacional.
“Fue una muy grata sorpresa recibir este reconocimiento por estos 11 años en los que he luchado para hacer de la agencia un referente a nivel nacional e internacional. Además de ser el primer boliviano con dicho galardón y representar con orgullo a mi país, esto vino justo después de celebrar nuestro 21 aniversario por todo lo alto en un macro evento con más de 150 modelos de todas las generaciones de la agencia. Esto vino inmediatamente después, y fue una alegría inmensa en la cual conocimos muchísima gente muy reconocida en este mundo e hicimos contactos para la agencia”, afirma.
EL MUNDO DE LA MODA
“España es un país maravilloso, en el que se puede vivir de esto y cumplir tus sueños. Es muy diverso y abierto, aquí encuentras todo tipo de tendencias, aunque ha pasado por épocas un poco complicadas. La moda en España está resurgiendo no solo con sus grandes pasarelas, Mercedes Benz, Fashion Week Madrid o 080 Barcelona, sino también por sus grandes diseñadores reconocidos en todo el mundo. Yo soy más fan de nuevos diseñadores tal vez menos reconocidos en Bolivia pero mucho a nivel internacional, diseñadores con propuesta e ingenio como: Maya Hansen, María Escote o David Delfin. España es un país lleno de diversidad y por ende, de modelos que triunfan fuera y dentro del país. El look latino está en tendencia, solo tenemos que ver las grandes pasarelas de París o Milán, la mezcla de raza es lo "IN" y la diferencia más que la belleza convencional es lo que se lleva. Yo siempre trato de tener modelos con personalidad y sino potenciarla, ya que un modelo sin el "IT FACTOR" no funciona igual, en este mundo tan competitivo no basta solo con estar en los canones requeridos, sino sobre todo diferenciarte con tu personalidad y personal style”, indica.
“En cuanto a la moda en Bolivia, sinceramente he visto una evolución muy positiva aunque a pasos muy cortos, creo firmemente que tenemos muchísimo potencial ya que tenemos cultura para exportar, pero tal vez pocos los medios y facilidades que se nos otorgan. Pienso que el Gobierno o el Ministerio de Cultura, debería potenciar más la moda en un ámbito más cultural ya que moda es cultura y por ahí empezar a confiar en profesionales, que los hay muchos, “Made in Bolivia”, y apoyarlos e incentivarlos. Me indigna mucho que siempre tiene que ir gente de afuera a nuestro país a hacer lo que nosotros tranquilamente podríamos”, indica Navia.
“Los bolivianos somos capaces y autosuficientes de hacerlo genial y creo que ahora tenemos bastantes profesionales preparados y la mayoría sin oportunidades, para hacer de Bolivia un referente en moda a nivel internacional. Creo también que Bolivia tiene modelos con un perfil muy especial que podrían estar trabajando fuera, pero no hay nadie que potencia esa diferencia y los exporte, eso es algo que me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo y un plan por cumplir”, asegura.
Este hombre apasionado por la moda por el momento se siente muy feliz y motivado en su agencia en España. “Tengo muchísimos modelos ya preparados y por preparar, que las agencias más importantes del mundo están interesadas en ellos, IMG, BANANAS o WILHELMINA, entre otras. Mi plan a corto plazo es realizar los "placements" con ellos y seguir trabajando por y para mis modelos, ya que somos una gran familia. A largo plazo me gustaría irme fuera de España a trabajar en alguna de estas grandes agencias y dar un paso más, que aunque hay algunas propuestas por ahí, aún nada está cerrado y de todos modos me quedan un par más de años aquí, ya que tenemos muchísimos proyectos que cumplir con Monroe Models”, indica.
“Espero pronto volver a Bolivia porque extraño mucho de menos a mi familia. Quisiera traer gente de allí a Europa para que represente al país que tanto adoro y conseguir que un modelo boliviano triunfe, creo que ya nos toca vivir esa alegría”, concluye Navia.
El cochabambino reside hace 11 años en Murcia, España, dirigiendo la agencia de modelos española Monroe Models. Ha sido premiado con el prestigioso Galardón Dedal de Oro, considerado como los "Goya de la Moda española”, dirigido a Monroe Models por su trayectoria y representación de modelos a nivel nacional e internacional con el sello “Made in Murcia” y “Made in España”. Dicho reconocimiento, así como su título acreditativo, fue entregado en el Westin Palace Hotel.
“Toda mi vida tuve una pasión inmensa por el mundo de la moda. Desde pequeño coleccionaba revistas y hacía collages con modelos y moda. A mis 15 años ya por medir 1.88 cm, incursioné en este mundo como modelo, más profesionalmente desde los 17 años cuando la agencia La Mesón Models de Cochabamba me descubrió, formó y empezó a llevar mi carrera. Ahí aprendí todo lo que sé, y no solo a ser modelo, sino también las bases de este mundo, dar clases y formar modelos. Fueron unos años inolvidables para mí”, asegura Navia.
Con toda esa experiencia y su inquietud de avanzar, con el apoyo de su familia, decidió irse a España para seguir creciendo en el mundo de la moda. Tuvo la suerte y fortuna de conocer al equipo de Monroe Models, que inmediatamente confió en él con una nueva visión y empezó a trabajar con dicho equipo desde entonces.
MONREO MODELS
“Monroe Models lleva 21 años (los cumplimos en febrero con un mega evento con mucho éxito). Cuando llegué la agencia llevaba 10 años en Murcia, pero mi trabajo se centraba sobre todo en llevar la carrera de modelos a nivel local y los concursos de Miss & Mister España. Mi aportación a la agencia fue básicamente convertirla en un referente a nivel nacional e internacional como "Agencia Madre", es decir, redirigir el enfoque de la misma, trabajar codo a codo con las agencias más importantes de España y el mundo, enviando nuestros modelos “Made in Murcia”, descubiertos y creados por mí en la agencia, para exportarlos al mundo, y con mucho éxito. Nos hemos vuelto un referente y tenemos muchísimos modelos trabajando en las grandes capitales de la moda y con las mejores agencias y clientes”, indica.
EL GALARDÓN DEDAL DE ORO
El Dedal de Oro se concede con toda solemnidad a grandes personalidades y empresas del mundo de la moda y la imagen en España. Una totalidad de 30 dedales anuales a nivel nacional. El Dedal de Oro fue fundado en el año 2009 por diseñadores españoles reconocidos a nivel nacional e internacional.
“Fue una muy grata sorpresa recibir este reconocimiento por estos 11 años en los que he luchado para hacer de la agencia un referente a nivel nacional e internacional. Además de ser el primer boliviano con dicho galardón y representar con orgullo a mi país, esto vino justo después de celebrar nuestro 21 aniversario por todo lo alto en un macro evento con más de 150 modelos de todas las generaciones de la agencia. Esto vino inmediatamente después, y fue una alegría inmensa en la cual conocimos muchísima gente muy reconocida en este mundo e hicimos contactos para la agencia”, afirma.
EL MUNDO DE LA MODA
“España es un país maravilloso, en el que se puede vivir de esto y cumplir tus sueños. Es muy diverso y abierto, aquí encuentras todo tipo de tendencias, aunque ha pasado por épocas un poco complicadas. La moda en España está resurgiendo no solo con sus grandes pasarelas, Mercedes Benz, Fashion Week Madrid o 080 Barcelona, sino también por sus grandes diseñadores reconocidos en todo el mundo. Yo soy más fan de nuevos diseñadores tal vez menos reconocidos en Bolivia pero mucho a nivel internacional, diseñadores con propuesta e ingenio como: Maya Hansen, María Escote o David Delfin. España es un país lleno de diversidad y por ende, de modelos que triunfan fuera y dentro del país. El look latino está en tendencia, solo tenemos que ver las grandes pasarelas de París o Milán, la mezcla de raza es lo "IN" y la diferencia más que la belleza convencional es lo que se lleva. Yo siempre trato de tener modelos con personalidad y sino potenciarla, ya que un modelo sin el "IT FACTOR" no funciona igual, en este mundo tan competitivo no basta solo con estar en los canones requeridos, sino sobre todo diferenciarte con tu personalidad y personal style”, indica.
“En cuanto a la moda en Bolivia, sinceramente he visto una evolución muy positiva aunque a pasos muy cortos, creo firmemente que tenemos muchísimo potencial ya que tenemos cultura para exportar, pero tal vez pocos los medios y facilidades que se nos otorgan. Pienso que el Gobierno o el Ministerio de Cultura, debería potenciar más la moda en un ámbito más cultural ya que moda es cultura y por ahí empezar a confiar en profesionales, que los hay muchos, “Made in Bolivia”, y apoyarlos e incentivarlos. Me indigna mucho que siempre tiene que ir gente de afuera a nuestro país a hacer lo que nosotros tranquilamente podríamos”, indica Navia.
“Los bolivianos somos capaces y autosuficientes de hacerlo genial y creo que ahora tenemos bastantes profesionales preparados y la mayoría sin oportunidades, para hacer de Bolivia un referente en moda a nivel internacional. Creo también que Bolivia tiene modelos con un perfil muy especial que podrían estar trabajando fuera, pero no hay nadie que potencia esa diferencia y los exporte, eso es algo que me ronda la cabeza desde hace bastante tiempo y un plan por cumplir”, asegura.
Este hombre apasionado por la moda por el momento se siente muy feliz y motivado en su agencia en España. “Tengo muchísimos modelos ya preparados y por preparar, que las agencias más importantes del mundo están interesadas en ellos, IMG, BANANAS o WILHELMINA, entre otras. Mi plan a corto plazo es realizar los "placements" con ellos y seguir trabajando por y para mis modelos, ya que somos una gran familia. A largo plazo me gustaría irme fuera de España a trabajar en alguna de estas grandes agencias y dar un paso más, que aunque hay algunas propuestas por ahí, aún nada está cerrado y de todos modos me quedan un par más de años aquí, ya que tenemos muchísimos proyectos que cumplir con Monroe Models”, indica.
“Espero pronto volver a Bolivia porque extraño mucho de menos a mi familia. Quisiera traer gente de allí a Europa para que represente al país que tanto adoro y conseguir que un modelo boliviano triunfe, creo que ya nos toca vivir esa alegría”, concluye Navia.
lunes, 4 de abril de 2016
Almanza en Bolivia. En su propuesta para este año
Los diseñadores de moda internacionales han tomado como inspiración para sus colecciones masculinas a un hombre elegante y, a la vez, moderno. De ahí que las propuestas tienen un aire urbano, es decir, con prendas versátiles, adecuadas para toda hora, lugar y ocasión.
Por ejemplo, un blazer, pieza infaltable en el ropero varonil, va con un jean para una salida a la discoteca o con un pantalón clásico para una reunión de trabajo.
A fin de lograr esa variabilidad, cada diseño debe responder a los cánones de sastrería fina y de eso sabe la firma Almanza en Bolivia. En su propuesta para este año “prevalecen las prendas de diseño que conjugan acertadamente tendencias y vanguardia”, dice Jair Tejerina, jefe de Marketing.
La muestra 2016 tiene pantalones y sacos clásicos, de corte impecable que van con modernas camisas estampadas, llenas de diminutas flores o el osado animal print.
Por ejemplo, un blazer, pieza infaltable en el ropero varonil, va con un jean para una salida a la discoteca o con un pantalón clásico para una reunión de trabajo.
A fin de lograr esa variabilidad, cada diseño debe responder a los cánones de sastrería fina y de eso sabe la firma Almanza en Bolivia. En su propuesta para este año “prevalecen las prendas de diseño que conjugan acertadamente tendencias y vanguardia”, dice Jair Tejerina, jefe de Marketing.
La muestra 2016 tiene pantalones y sacos clásicos, de corte impecable que van con modernas camisas estampadas, llenas de diminutas flores o el osado animal print.
lunes, 25 de enero de 2016
ISSEY MIYAKE, MODA QUE ENFRENTA LO HOSTIL
El hombre de Issey Miyake afrontará sin perder la elegancia la hostilidad de los elementos naturales o la vida urbana el próximo invierno.
La colección del diseñador Yusuke Takahashi, que fue presentada el pasado jueves en París, está destinada a abrigar al "neonómade", la variedad de ser humano que floreció en el mundo globalizado de la economía de Internet.
Puede estar trabajando en un café con wifi, en un aeropuerto ultramoderno entre dos aviones o en una cabaña en plena naturaleza: su forma de vestir debe responder al desafío de la versatilidad.
"Antes usábamos caballos como medio de transporte y la ropa estaba diseñada para montar", explicó Takashaki a la AFP. "Yo quise diseñar ropa para que los urbanos puedan trasladarse en bicicleta o para los que viajan por negocios".
Parte de su colección está inspirada en la vida nómade en las estepas de Mongolia, presente en los tejidos de lana. Aquí también hay mucha fibra mohair y el creador japonés recurre además a la crin de caballo. Otros modelos son en cambio más deportivos, con materias sintéticas y poliéster.
La colección del diseñador Yusuke Takahashi, que fue presentada el pasado jueves en París, está destinada a abrigar al "neonómade", la variedad de ser humano que floreció en el mundo globalizado de la economía de Internet.
Puede estar trabajando en un café con wifi, en un aeropuerto ultramoderno entre dos aviones o en una cabaña en plena naturaleza: su forma de vestir debe responder al desafío de la versatilidad.
"Antes usábamos caballos como medio de transporte y la ropa estaba diseñada para montar", explicó Takashaki a la AFP. "Yo quise diseñar ropa para que los urbanos puedan trasladarse en bicicleta o para los que viajan por negocios".
Parte de su colección está inspirada en la vida nómade en las estepas de Mongolia, presente en los tejidos de lana. Aquí también hay mucha fibra mohair y el creador japonés recurre además a la crin de caballo. Otros modelos son en cambio más deportivos, con materias sintéticas y poliéster.
jueves, 21 de enero de 2016
“Spaghetti western” de Dolce&Gabbana
El estilo de Dolce&Gabbana para la temporada Otoño- Invierno, viene salpicado de referencias al “lejano oeste”, con bordados y estampados de pistolas y caballos, pero al de los “spaghetti western” de Sergio Leone.
La pasarela del que han denominado “sicilian western” se convirtió en una escena de una película de Leone con sus cactus y parajes desérticos y bajo las notas de las bandas sonoras de Ennio Morricone.
Pero en la búsqueda de la inspiración, los diseñadores italianos no cayeron en la banal propuesta de sombreros de vaqueros, botas o cinturones de piel, sino que propusieron el tema solo con el diseño de pistolas, herraduras y caballos en sus prendas, reseñó Efe.
Stefano Dolce y Domenico Gabbana explicaron que su colección parte de los “spaghetti western” de Sergio Leone y de las músicas de Ennio Morricone, pero sin consultar el periodo histórico de las películas del oeste o libros del tema sino “solo como forma de inspiración”.
Por ello, en las prendas, sean camisas, sudaderas o abrigos aparecen pistolas y rosas rojas bordadas o con lentejuelas, y los cactus o las herraduras de caballo se convierten en los estampados de camisas o en elegantes pijamas de seda.
La estrella del sheriff también aparece, pero se cuelga en cazadoras de piel de estilo motociclista.
La pasarela del que han denominado “sicilian western” se convirtió en una escena de una película de Leone con sus cactus y parajes desérticos y bajo las notas de las bandas sonoras de Ennio Morricone.
Pero en la búsqueda de la inspiración, los diseñadores italianos no cayeron en la banal propuesta de sombreros de vaqueros, botas o cinturones de piel, sino que propusieron el tema solo con el diseño de pistolas, herraduras y caballos en sus prendas, reseñó Efe.
Stefano Dolce y Domenico Gabbana explicaron que su colección parte de los “spaghetti western” de Sergio Leone y de las músicas de Ennio Morricone, pero sin consultar el periodo histórico de las películas del oeste o libros del tema sino “solo como forma de inspiración”.
Por ello, en las prendas, sean camisas, sudaderas o abrigos aparecen pistolas y rosas rojas bordadas o con lentejuelas, y los cactus o las herraduras de caballo se convierten en los estampados de camisas o en elegantes pijamas de seda.
La estrella del sheriff también aparece, pero se cuelga en cazadoras de piel de estilo motociclista.
lunes, 18 de enero de 2016
ROBERTO CAVALLI
El estilo "boho" de la casa de moda italiana Roberto Cavalli inauguró el pasado viernes la Semana Masculina de Milán, que se celebrará hasta mañana y que cuenta con firmas como Versace, Prada, Giorgio Armani o Gucci.
El diseñador noruego Peter Dundas presentó en la pasarela una colección masculina en la que los estampados y las rayas combinaron prendas de estilos diversos que encajaron a la perfección.
Así, Dundas volvió a apostar en los guardarropas masculinos de la próxima temporada otoño/invierno por el "boho", uno de los estilos que con mayor fuerza han aterrizado en el mundo de la moda.
Trajes de chaqueta ceñida y pantalón ajustado compartieron protagonismo en este escaparate de tendencias con chaquetas de rayas diagonales de diversos colores y fulares con estampados llamativos.
Los colores morado, negro, blanco, rosa y beige fueron los reyes de la colección de Roberto Cavalli y estuvieron presentes tanto en prendas de vestir como en complementos y calzado.
Bufandas largas y de materiales finos fueron utilizados para completar unos "looks" masculinos que también lucieron modelos mujeres.
Los periodistas, críticos y expertos que asistieron al inicio de este laboratorio de tendencias de Milán (norte de Italia), que se celebra tras la feria Pitti Uomo de Florencia, tomaron nota de otra propuesta de Dundas: chaquetas negras con estampados grises sobre camisas blancas y vaqueros azul claro.
En cuanto al calzado, la firma italiana apostó por las zapatillas deportivas en color azul, negro o granate, con la punta y los cordones en blanco.
El diseñador noruego Peter Dundas presentó en la pasarela una colección masculina en la que los estampados y las rayas combinaron prendas de estilos diversos que encajaron a la perfección.
Así, Dundas volvió a apostar en los guardarropas masculinos de la próxima temporada otoño/invierno por el "boho", uno de los estilos que con mayor fuerza han aterrizado en el mundo de la moda.
Trajes de chaqueta ceñida y pantalón ajustado compartieron protagonismo en este escaparate de tendencias con chaquetas de rayas diagonales de diversos colores y fulares con estampados llamativos.
Los colores morado, negro, blanco, rosa y beige fueron los reyes de la colección de Roberto Cavalli y estuvieron presentes tanto en prendas de vestir como en complementos y calzado.
Bufandas largas y de materiales finos fueron utilizados para completar unos "looks" masculinos que también lucieron modelos mujeres.
Los periodistas, críticos y expertos que asistieron al inicio de este laboratorio de tendencias de Milán (norte de Italia), que se celebra tras la feria Pitti Uomo de Florencia, tomaron nota de otra propuesta de Dundas: chaquetas negras con estampados grises sobre camisas blancas y vaqueros azul claro.
En cuanto al calzado, la firma italiana apostó por las zapatillas deportivas en color azul, negro o granate, con la punta y los cordones en blanco.
jueves, 7 de enero de 2016
superficies y texturas inspiran al diseñador paceño Gustavo García
Las sombras y los reflejos que se forman en diferentes superficies y texturas inspiran al diseñador paceño Gustavo García, quien crea una nueva colección a la que denomina, precisamente, Sombras y reflejos.
La muestra marca una tendencia llamada “norm core”, que quiere decir prendas de uso diario. De ahí, poleras, jeans, chaquetas y más son la propuesta que siempre lleva toques sobrios, alejados de lo extravagante. “Eso sí, tienen detalles de diseño necesarios y que facilitan la combinación con prendas que uno ya tiene en su ropero”, describe García.
Esta colección cumple exactamente con esa finalidad gracias a cortes clásicos, pero con una mezcla de texturas y colores que hacen que las prendas salgan de lo común.
Y quien las vista, tampoco será gente común. Hombres y mujeres con estilo cómodo y bohemio que buscan unir sus propias prendas con estas creaciones son los candidatos perfectos. “Con esta muestra quiero brindar prendas individuales que sean multifuncionales y se vuelvan un clásico en el vestir diario”, detalla.
Aunque se evocan sombras, la colección presenta una gama minimalista de colores como gris, negro, marfil y blanco. “Y la manera de contrastar estos cuatro colores de forma atractiva e interesante es mediante las texturas de telas como gasa, cuerina, spandex, paño y pata de gallo en mezcla con tules cortados en láser, bordados y accesorios metálicos que dan ese toque de brillo y luminosidad”, describe el diseñador.
Esa monocromía también aparece en el concepto de la producción fotográfica. “La escenografía y también la edición de fotos ha seguido esa gama de colores pálidos y la líneas del diseño”, comenta la fotógrafa Verónica Avendaño.
Así, entre claros y oscuros, el atelier de García se convierte en el escenario de una muestra provocativa para gente innovadora.
La muestra marca una tendencia llamada “norm core”, que quiere decir prendas de uso diario. De ahí, poleras, jeans, chaquetas y más son la propuesta que siempre lleva toques sobrios, alejados de lo extravagante. “Eso sí, tienen detalles de diseño necesarios y que facilitan la combinación con prendas que uno ya tiene en su ropero”, describe García.
Esta colección cumple exactamente con esa finalidad gracias a cortes clásicos, pero con una mezcla de texturas y colores que hacen que las prendas salgan de lo común.
Y quien las vista, tampoco será gente común. Hombres y mujeres con estilo cómodo y bohemio que buscan unir sus propias prendas con estas creaciones son los candidatos perfectos. “Con esta muestra quiero brindar prendas individuales que sean multifuncionales y se vuelvan un clásico en el vestir diario”, detalla.
Aunque se evocan sombras, la colección presenta una gama minimalista de colores como gris, negro, marfil y blanco. “Y la manera de contrastar estos cuatro colores de forma atractiva e interesante es mediante las texturas de telas como gasa, cuerina, spandex, paño y pata de gallo en mezcla con tules cortados en láser, bordados y accesorios metálicos que dan ese toque de brillo y luminosidad”, describe el diseñador.
Esa monocromía también aparece en el concepto de la producción fotográfica. “La escenografía y también la edición de fotos ha seguido esa gama de colores pálidos y la líneas del diseño”, comenta la fotógrafa Verónica Avendaño.
Así, entre claros y oscuros, el atelier de García se convierte en el escenario de una muestra provocativa para gente innovadora.
jueves, 10 de diciembre de 2015
El buen vestir masculino según Liliana Castellanos
Sucede en cada primer encuentro. El proceso de la primera impresión conlleva una serie de aspectos entre los que destacan la forma de vestir, el lenguaje corporal, el rostro y las primeras palabras que se pronuncien, ya sea que se trate de una entrevista laboral o una primera cita, todo cuenta en ese momento.
“Juzgamos el talento y la capacidad de una persona en el primer encuentro, por esta razón es muy importante comenzar a trabajar en el campo estético, no basta con ser el mejor alumno del colegio o la universidad, la persona debe considerar otros aspectos que a veces los padres no tocan en casa y que les serán de mucha utilidad en la vida”, aseguró la diseñadora Liliana Castellanos en su disertación ‘Vestir bien a tu estilo´ en la Tertulia con sabor, organizada por Cefim.
La forma de vestir cambia, pero lo que nunca cambia es la figura que uno tiene frente al espejo, ahí observamos cómo somos: delgados, gorditos, altos o bajos, aquí debe primar el amor que uno tiene por sí mismo. Si se quiere uno mismo deseará verse y sentirse bien, para ser capaz de brindar lo mejor de su persona en todo aspecto.
“Existen varios tipos de figuras altas, bajas, gorditas y delgadas. En el mundo actual, aunque suene cruel todo es visual y competitivo, el tema pasa por cómo nos mostrarnos a nosotros frente a nuestra pareja, familia y relación laboral. El notar que existe la necesidad de verse como un hombre bien portado, con valores y buena apariencia para cerrar este círculo”, dijo Castellanos.
VESTIMENTA CLÁSICA
Muchas veces es inevitable ver en la calle a alguien y comentar que tal o cual prenda le sienta mejor a una determina persona. Por ejemplo: El hombre que viste clásico por lo general tiene una personalidad conservadora y en ocasiones tímida, siempre viste formal, pero al hablar con él se descubre lo interesante de su conversación.
“En cambio el joven moderno camina un poco más relajado y liberado. No se preocupa de la importancia que tiene el rol de la apariencia y la primera impresión. El escuchar que le digan que parece jefe de su jefe o llegar a la oficina y escuchar un halago de sus compañeros es algo muy reconfortante”, dijo la diseñadora.
La higiene personal a partir de la limpieza del cabello, los dientes y la ropa son esenciales para lucir impecable antes de salir a la calle, oficina o lugar de destino, el uso de colonia y lucir una sonrisa agradable es una excelente carta de presentación en todo momento.
“La primera impresión cuenta, así lo aseguran los departamentos de Recursos Humanos de instituciones de prestigio, si una persona se presenta a una entrevista de trabajo en forma inadecuada, con la camisa mal planchada, un botón aflojado o algo que no le queda bien, lamentablemente se duda de la capacidad de manejar ciertas situaciones cotidianas de la vida y se pierde una oportunidad”, acotó Castellanos.
La especialista en estética aseguró que uno de los hombres más cuidadosos es el español, porque además es el mejor marido, acompaña siempre a su esposa, es muy apuesto y desde luego muy bien portado, se toma el tiempo para ir a la peluquería y dedicarle un tiempo a su cuidado personal. “Muchas veces cometemos el error de encasillar al hombre y empujarlo a que sea una máquina de trabajo y que deje de lado el ir a la peluquería para recortarse el cabello, arreglarse la barba, ir donde la manicura o pedicura profesional, que se dedique un tiempo para ser mimado y estar impecable para iniciar una nueva jornada de trabajo”, dijo la diseñadora.
SUGERENCIAS PARA VESTIR
Castellanos enfatizó que cuando una persona luce arreglada tiene una personalidad que causa un impacto en las personas con las que se interrelaciona. Hoy en día los jóvenes tienen esa actitud, que es la de conquistar el mundo, por tanto la apariencia desde el aseo personal, la ropa que viste e incluso la postura corporal son parte de una comunicación no verbal.
“La forma de vestir debe estar acorde con el estilo personal ya sea clásico (formal), casual o informal. Existe una pequeña regla en las prendas todos debemos mirarnos como somos y no como quisiéramos ser. Si el hombre es de estatura baja debe utilizar pantalones rectos y sin dobladillo, por el contrario si es alto pantalones rectos y con dobladillo”, explicó Castellanos
“Juzgamos el talento y la capacidad de una persona en el primer encuentro, por esta razón es muy importante comenzar a trabajar en el campo estético, no basta con ser el mejor alumno del colegio o la universidad, la persona debe considerar otros aspectos que a veces los padres no tocan en casa y que les serán de mucha utilidad en la vida”, aseguró la diseñadora Liliana Castellanos en su disertación ‘Vestir bien a tu estilo´ en la Tertulia con sabor, organizada por Cefim.
La forma de vestir cambia, pero lo que nunca cambia es la figura que uno tiene frente al espejo, ahí observamos cómo somos: delgados, gorditos, altos o bajos, aquí debe primar el amor que uno tiene por sí mismo. Si se quiere uno mismo deseará verse y sentirse bien, para ser capaz de brindar lo mejor de su persona en todo aspecto.
“Existen varios tipos de figuras altas, bajas, gorditas y delgadas. En el mundo actual, aunque suene cruel todo es visual y competitivo, el tema pasa por cómo nos mostrarnos a nosotros frente a nuestra pareja, familia y relación laboral. El notar que existe la necesidad de verse como un hombre bien portado, con valores y buena apariencia para cerrar este círculo”, dijo Castellanos.
VESTIMENTA CLÁSICA
Muchas veces es inevitable ver en la calle a alguien y comentar que tal o cual prenda le sienta mejor a una determina persona. Por ejemplo: El hombre que viste clásico por lo general tiene una personalidad conservadora y en ocasiones tímida, siempre viste formal, pero al hablar con él se descubre lo interesante de su conversación.
“En cambio el joven moderno camina un poco más relajado y liberado. No se preocupa de la importancia que tiene el rol de la apariencia y la primera impresión. El escuchar que le digan que parece jefe de su jefe o llegar a la oficina y escuchar un halago de sus compañeros es algo muy reconfortante”, dijo la diseñadora.
La higiene personal a partir de la limpieza del cabello, los dientes y la ropa son esenciales para lucir impecable antes de salir a la calle, oficina o lugar de destino, el uso de colonia y lucir una sonrisa agradable es una excelente carta de presentación en todo momento.
“La primera impresión cuenta, así lo aseguran los departamentos de Recursos Humanos de instituciones de prestigio, si una persona se presenta a una entrevista de trabajo en forma inadecuada, con la camisa mal planchada, un botón aflojado o algo que no le queda bien, lamentablemente se duda de la capacidad de manejar ciertas situaciones cotidianas de la vida y se pierde una oportunidad”, acotó Castellanos.
La especialista en estética aseguró que uno de los hombres más cuidadosos es el español, porque además es el mejor marido, acompaña siempre a su esposa, es muy apuesto y desde luego muy bien portado, se toma el tiempo para ir a la peluquería y dedicarle un tiempo a su cuidado personal. “Muchas veces cometemos el error de encasillar al hombre y empujarlo a que sea una máquina de trabajo y que deje de lado el ir a la peluquería para recortarse el cabello, arreglarse la barba, ir donde la manicura o pedicura profesional, que se dedique un tiempo para ser mimado y estar impecable para iniciar una nueva jornada de trabajo”, dijo la diseñadora.
SUGERENCIAS PARA VESTIR
Castellanos enfatizó que cuando una persona luce arreglada tiene una personalidad que causa un impacto en las personas con las que se interrelaciona. Hoy en día los jóvenes tienen esa actitud, que es la de conquistar el mundo, por tanto la apariencia desde el aseo personal, la ropa que viste e incluso la postura corporal son parte de una comunicación no verbal.
“La forma de vestir debe estar acorde con el estilo personal ya sea clásico (formal), casual o informal. Existe una pequeña regla en las prendas todos debemos mirarnos como somos y no como quisiéramos ser. Si el hombre es de estatura baja debe utilizar pantalones rectos y sin dobladillo, por el contrario si es alto pantalones rectos y con dobladillo”, explicó Castellanos
jueves, 3 de diciembre de 2015
The Blackest, el día más negro
Las fotos blanco y negro de Herb Ritts, el libro de imágenes Sex de Madonna, la Barbie Malibu de los 70 y la cantante francófona Jeanette han influenciado en los diseñadores Juan Carlos Pereira y Andrés Jordán al momento de crear The Blackest Day (el día más negro), una colección que para ellos es “un viaje libre por la naturaleza de una manera oscura y poco tradicional.
Esta muestra pertenece a la marca Juan de La Paz, un proyecto que nació cinco años atrás y que fue concebido como una firma de joyería. Al tiempo, cuenta con varias líneas como una cosmética y otra que ofrece accesorios para el hogar.
“Contamos con una tienda matriz en Samaipata, en Santa Cruz, donde vivimos, y tenemos varios puntos de venta en el país y algunos en el exterior”, dice Juan Carlos.
La línea de los diseños de Juan de La Paz se caracteriza por el comercio justo y la sustentabilidad. “No concebimos nuestro trabajo como diseño de moda, es más diseño de producto, siendo nuestras colecciones de indumentaria un producto más”, recalca el diseñador quien junto a Jordán han expuesto su trabajo en bienales de diseño como la BID 12 y BID 14, en Madrid.
Las prendas están pensadas para una generación, “nos jactamos de conocer personalmente a nuestros clientes; gente joven, no solo de edad sino de espíritu”. The Blackest Day es para creativos y amantes de la naturaleza. Es para quienes se alejan de los cánones, “es para gente real alejada de una fantasía alienante; su estética está marcada por la individualidad y les encanta construir mensajes con su modo de vestir. Son líderes en su entorno y muchos son agentes de cambio en nuestra sociedad. Todos esos valores son congruentes con la marca”.
En estas mallas vibra el espíritu de la libertad, pues los autores desean transmitir versatilidad y comodidad. “El cliente, sin ningún problema, tiene el poder de decidir dónde y cuándo usar la marca. Ya sea en una fiesta de lujo o en un campamento”.
De ahí que para la sesión de fotos se buscó un espacio en común entre el arte de la fotografía y el diseño, siendo éste la perfección de la naturaleza.
“Una naturaleza desaturda que obliga al espectador a ponerle el color que quiera al momento de transportarse al escenario perfecto. Construye tu propio paraíso, fue lo primero que pensamos”.
Para esta colección, los artistas eligieron el algodón tanto en tejido plano como en su versión en Pima mercerizado con seda para el tejido de punto, un sello que caracteriza su trabajo. También se ve géneros como canvas (lienzos) impresos y neopreno (caucho sintético) para prendas ceñidas e infaltable, el látex negro para trajes de baño.
Con esos materiales y la moldería de la indumentaria deportiva de hace 45 años se aventaron a un juego de readaptar los patrones setenteros y darles un toque de contemporaneidad gracias a la serigrafía y a la impresión textil como técnicas que sellan el día más negro.
Esta muestra pertenece a la marca Juan de La Paz, un proyecto que nació cinco años atrás y que fue concebido como una firma de joyería. Al tiempo, cuenta con varias líneas como una cosmética y otra que ofrece accesorios para el hogar.
“Contamos con una tienda matriz en Samaipata, en Santa Cruz, donde vivimos, y tenemos varios puntos de venta en el país y algunos en el exterior”, dice Juan Carlos.
La línea de los diseños de Juan de La Paz se caracteriza por el comercio justo y la sustentabilidad. “No concebimos nuestro trabajo como diseño de moda, es más diseño de producto, siendo nuestras colecciones de indumentaria un producto más”, recalca el diseñador quien junto a Jordán han expuesto su trabajo en bienales de diseño como la BID 12 y BID 14, en Madrid.
Las prendas están pensadas para una generación, “nos jactamos de conocer personalmente a nuestros clientes; gente joven, no solo de edad sino de espíritu”. The Blackest Day es para creativos y amantes de la naturaleza. Es para quienes se alejan de los cánones, “es para gente real alejada de una fantasía alienante; su estética está marcada por la individualidad y les encanta construir mensajes con su modo de vestir. Son líderes en su entorno y muchos son agentes de cambio en nuestra sociedad. Todos esos valores son congruentes con la marca”.
En estas mallas vibra el espíritu de la libertad, pues los autores desean transmitir versatilidad y comodidad. “El cliente, sin ningún problema, tiene el poder de decidir dónde y cuándo usar la marca. Ya sea en una fiesta de lujo o en un campamento”.
De ahí que para la sesión de fotos se buscó un espacio en común entre el arte de la fotografía y el diseño, siendo éste la perfección de la naturaleza.
“Una naturaleza desaturda que obliga al espectador a ponerle el color que quiera al momento de transportarse al escenario perfecto. Construye tu propio paraíso, fue lo primero que pensamos”.
Para esta colección, los artistas eligieron el algodón tanto en tejido plano como en su versión en Pima mercerizado con seda para el tejido de punto, un sello que caracteriza su trabajo. También se ve géneros como canvas (lienzos) impresos y neopreno (caucho sintético) para prendas ceñidas e infaltable, el látex negro para trajes de baño.
Con esos materiales y la moldería de la indumentaria deportiva de hace 45 años se aventaron a un juego de readaptar los patrones setenteros y darles un toque de contemporaneidad gracias a la serigrafía y a la impresión textil como técnicas que sellan el día más negro.
sábado, 24 de octubre de 2015
Sailors, bajo la firma de Daniel Rúa
Por segundo año consecutivo, Daniel Rúa presentó su colección Primavera-Verano 2015-2016 sobre la pasarela del Fashion Week, en Costa Rica. Esta vez la propuesta del joven diseñador de 24 años tiene aires de mar. “Esta colección está inspirada en los marineros y lleva motivos náuticos”, comenta el autor de Sailors, quien tiene el afán del traer la movida de la moda mundial a casa. Rúa nació y radica en La Paz y se ha trazado el objetivo de ampliar las posibilidades en el ropero de los varones paceños y bolivianos. “La estética de mis creaciones es siempre casual y urbana, con un toque irreverente y opciones nuevas para el guardarropa masculino que, por lo general, es limitado”. Así la sugerencia son prendas para el día como trajes de baño, camisetas, poleras, bermudas, shorts y, aunque no llega a lo formal, se encuentran chaquetas, camisas, jeans y cardigans (sacos), para la noche. Rúa presentó, a sus 18 años, su primera y única colección para mujeres. Ahora crea para los hombres, pero Sailors está pensada únicamente para varones que además de usar muchas franjas en la ropa y calzar zapatillas marineras —algo muy de moda en esta temporada— aman invertir en su clóset.
“El cliente de Daniel Rúa es aquel que ya está a punto de terminar o ya salió de la universidad y tiene libertad de invertir en él; es para un hombre soltero y enfocado en sí mismo”, apunta.
En esta colección usó dos colores de base, el gris y el negro, “éstos son infaltables porque gustan mucho a los paceños”. Y experimentó con los tonos como rojo sandía, azul eléctrico, fucsia, rosado y blanco “que son llamativos, por eso los combinamos con el plomo y negro para apaciguar la mezcla”.
Los géneros que aparecen en la muestra también fueron bien pensados. “A diferencia de las mujeres que conservan la ropa, y si ésta es fina la doblan y la lavan con especial cuidado, los hombres nos la sacamos y del piso va a la lavadora. No nos tomamos el trabajo de cuidarla, ésa es la tendencia del comportamiento del varón latino. Por eso uso materiales importados que pasan por un proceso de control de calidad antes de costurar, pues las prendas deben ser durables”.
Entonces, no es raro ver en Sailors el denim (jeans), pero en este caso extra ligero. Además de la bambula para las camisas, el algodón y la licra, todas texturas amigables para el calor. Y si hace un poco de frío… lanilla para los cardigans que abrigan sin sofocar.
Entre tanto detalle no se podía dejar de lado los insumos. “Trabajo con botones que son para la ropa de bebé por ser antialérgicos y con cierres metálicos que no se oxidan; todo con el fin de hacer una prenda resistente y a la vez fina, que luzca bien y que envejezca con dignidad”.
Aunque no hay límites ni reglas en los gustos y estilos de la gente, ni la moda es una ciencia exacta sino una expresión, Rúa sugiere que si vas a elegir una prenda llamativa la combines con otra sobria, para generar un equilibrio, especialmente si te animas a usar una camisa floreada o con estampados animal print.
“El cliente de Daniel Rúa es aquel que ya está a punto de terminar o ya salió de la universidad y tiene libertad de invertir en él; es para un hombre soltero y enfocado en sí mismo”, apunta.
En esta colección usó dos colores de base, el gris y el negro, “éstos son infaltables porque gustan mucho a los paceños”. Y experimentó con los tonos como rojo sandía, azul eléctrico, fucsia, rosado y blanco “que son llamativos, por eso los combinamos con el plomo y negro para apaciguar la mezcla”.
Los géneros que aparecen en la muestra también fueron bien pensados. “A diferencia de las mujeres que conservan la ropa, y si ésta es fina la doblan y la lavan con especial cuidado, los hombres nos la sacamos y del piso va a la lavadora. No nos tomamos el trabajo de cuidarla, ésa es la tendencia del comportamiento del varón latino. Por eso uso materiales importados que pasan por un proceso de control de calidad antes de costurar, pues las prendas deben ser durables”.
Entonces, no es raro ver en Sailors el denim (jeans), pero en este caso extra ligero. Además de la bambula para las camisas, el algodón y la licra, todas texturas amigables para el calor. Y si hace un poco de frío… lanilla para los cardigans que abrigan sin sofocar.
Entre tanto detalle no se podía dejar de lado los insumos. “Trabajo con botones que son para la ropa de bebé por ser antialérgicos y con cierres metálicos que no se oxidan; todo con el fin de hacer una prenda resistente y a la vez fina, que luzca bien y que envejezca con dignidad”.
Aunque no hay límites ni reglas en los gustos y estilos de la gente, ni la moda es una ciencia exacta sino una expresión, Rúa sugiere que si vas a elegir una prenda llamativa la combines con otra sobria, para generar un equilibrio, especialmente si te animas a usar una camisa floreada o con estampados animal print.
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